ETPとは Educational Training Program の略で、WSET公認講師（Nominated Educator）になるための研修プログラムです。
少し分かりにくい仕組みではありますが、WSETの認定スクール（APP：Approved Programme Provider）には、少なくとも1名の公認講師が在籍していればよく、他の講師が必ずしも公認である必要はありません。
ETPはワインだけでなく、SAKE、スピリッツ、ビールの各分野にも用意されています。
今回、キャプランワインアカデミーでは、これまでETP未受講だった講師がワインのレベル1〜4のETPを受講しました。

ETPを取得するメリット

① WSET公認プログラムプロバイダー（APP）としてスクールを開講できる
ETPを修了し、条件を満たせばAPPとしてWSETプログラムを提供することが可能になります。
ただし、競合状況、市場ポテンシャル、集客方法、事業計画など、明確なビジネスプランが求められます。

② WSET認定講師としての責務
Nominated Educatorになると、単に授業を行うだけでなく、
• ワインの選定
• ETP未取得講師の教育・サポート
• WSET基準に沿った授業品質の維持
といった役割も担います。

WSETの理念は「世界中どこでも同質の教育を提供すること」。
そのため、国や地域が変わっても、同水準の教育を提供する責任があります。

③ WSET独自の教授法を学べる
ETPの大きな特徴は、WSETメソッドの教授法を体系的に学べることです。
一般的なスクールの講義スタイルとは大きく異なり、
• 生徒役
• フィードバック役
• 講師役
をローテーションしながら、理論とテイスティングの実践を徹底的に行います。

私自身、WSETレベル1〜3を約3年間教えてきましたが、ETPを受講して自分の教授法を大きく見直す必要があると痛感しました。
結果として、生徒様の満足度向上につながっていると実感しています。

④ レベル3テイスティング試験のワイン選定・採点が可能に
ETP合格後、追加プログラムを受講することで、
WSETレベル3テイスティング試験のワイン選定および採点に関わることが可能になります（※詳細は割愛します）。

ETP取得のプロセス

ETPは対面またはオンラインで受講可能です。
ただし、レベルごとに受講条件があります。
• レベル2を教える → レベル3修了が必要
• レベル3のETPを取得する → レベル4修了が必要などの制約があります。
私は対面で受講しました。
月曜〜木曜の4日間＋金曜試験、午前9時〜午後5時まで、丸一日WSETメソッドを徹底的に叩き込まれます。
• 模擬授業
• テイスティング実践
• フィードバック訓練
• 理論確認
非常に濃密な5日間でした。

合格率は国や地域にもよりますが、概ね6〜7割程度と言われています。
受講は英語のみで、当然ながら費用も発生します。

キャプランワインアカデミーの取り組み

キャプランワインアカデミーでは、すべての講師がETPを受講しています。
そのため、WSET基準に沿った標準化されたクラスを提供しています。

ETPを受けて感じたこと

私にとってETPは、単なる資格取得ではなく、
「良い教育とは何か」を改めて考えさせられる機会でした。

WSETメソッドの特徴を簡単にまとめると、

レベルが上がるごとに、講師の役割が変わる
• レベル1・2
初級者向け。講師主導型の授業が中心。
• レベル2後半〜レベル3
それまでに学んだ内容は理解している前提。
講師は一方的に教えるのではなく、生徒への質問を通して知識を引き出す。
• レベル3以降
アクティブラーニングが中心。
既習事項を再度教えることは基本的にせず、
生徒自身に考えさせ、応用させることが重要になります。

最も重要なのは「Application Skills」
単なる暗記ではなく、
• 醸造
• 栽培
• ビジネス
• 各国・各地域のスタイル
• 価格と品質の関係性
これらを結びつけて考える力を養うことが最大のゴールです。

実際の研究でも、「自ら考え、発言する」ことは記憶定着率を大幅に高めると言われています。
ただ座って講義を聞くだけでは、学習効果は限定的です。

まとめ

ETPは簡単なプログラムではありません。
しかし、講師として大きく成長できる貴重な機会でした。
WSETメソッドは、知識を教えるのではなく、
考える力を育てる教育だと、改めて実感しています。
これからも、この学びを授業に活かしていきたいと思います。

この内容は、メゾン・マムのアンバサダーであるクリストファー・シュヴィヤー氏が講師として登壇した「G.H マムのテロワールを深掘りする特別セミナー」での話をもとに、テイスティング時の解説や技術的背景を整理したものである。

G.H マムのテロワールを深掘りする特別セミナー

マムというスタイル

彼がまず強調するのは、マムのスタイルの明確さだ。ピノ・ノワールを軸にしたフレッシュで張りのある味わい。マムのシャンパーニュは、熟成による重厚さよりも、ストラクチャーとフレッシュさを基軸として設計されている。現醸造責任者はヤン・ムニエで、その哲学は現在のキュヴェにも一貫して反映されている。

畑と醸造を近づける思想

マムは218haの自社畑を所有し、そのうち約7割がグラン・クリュに格付けされている。しかし、シュヴィヤー氏が繰り返し語っていたのは時間で、「畑からどれだけ早くプレスできるか」だった。マムではすべての自社畑の近くに必ずプレスを設置し、収穫後すぐに圧搾できる体制を整えている。これはマムのおいしさと品質を語るうえで、非常に重要なポイントであり、酸化や微生物汚染を最大限に抑え、ブドウ本来のピュアでフレッシュさを保つための拘りだ。

マムはなぜ挑戦し続けるのか

マムは伝統的でありながら、常に挑戦者でもある。シャンパーニュでは一般的でなかった228Lを超える大樽をいち早く採用し、樽香を付けるためではなく、ストラクチャーやわずかな酸化的ニュアンスを加えるために使用してきた。また、宇宙空間でも抜栓できるボトルの開発など、前例のない試みにも積極的だ。かつてF1レースを支援していた背景にも、「挑戦する人を応援する」というメゾンの姿勢が色濃く表れている。

コルドン・ルージュ【マグナムボトル】

コルドン・ルージュは、マムのスタイルを最も端的に表すノンヴィンテージである。ピノ・ノワール40〜50％、シャルドネ25〜35％、ムニエ20〜30％というブレンド比率。リザーブワインは約30％使用され、2〜12年分のワインをブレンドすることでスタイルの安定を図っている。ただし、あくまでフレッシュさを重視しており、熟成期間は約22か月、ドサージュは8g/L。使用されるピノ・ノワールはグラン・クリュおよびプルミエ・クリュのみで、スタンダードキュヴェでありながら、原料への妥協はない。試飲はマグナムだったこともあり、非常にトースティで750mlに比べ奥行が感じられる。

RSRV ― 歴史とコンセプト

RSRVという名前は、フランス語の「Réservé」に由来する。1838年、暗いセラー内でVIP向けの特別なシャンパーニュを誤出荷しないため、黒板に大きく「RSRV」と記したことが始まりだ。この実務的な工夫が、現在ではシリーズ名として受け継がれている。RSRVは、マムが所有するグラン・クリュ畑のみから造られ、テロワールの個性をボトルに閉じ込めることを明確なコンセプトとしている。

RSRV 4.5 ―フィロソフィーとスタイル

RSRV 4.5は、ヴェルズネイ、ブージィ、アイ、アヴィズ、クラマンという5つのグラン・クリュのブドウを使用し、4年間熟成されることから名付けられたノンヴィンテージ。このワインでは、畑や気候の違いよりも、毎年安定したマムのスタイルを供給することが重視されている。樽香は付けず、ストラクチャーと酸化的ニュアンスを加える造りで、シュヴィヤー氏はその印象を「少し発酵したりんごの皮、またはシードルのよう」と表現していた。リザーブワインは40％使用されるが、4〜15年と比較的若いワインに限定し、瓶内熟成は4年、ドサージュは6g/Lに抑えられている。香り味わい共に適度な酸化がナッツやハチミツのニュアンスを与え、長期の澱熟成がバゲットのような香ばしさを与えている。

再生農法という未来

2015年から始まった再生農法は、土壌の再生と気候変動への対応を目的とした取り組み。樹木や低木を植えることで根のネットワークを形成し、菌根菌を介して水分や栄養を畑全体で共有する。水分ストレスがある区画には水を補い、害虫被害が起きれば周囲のブドウ樹が防御反応を高める。森と畑をつなぐグリーンコリドーの整備や、ソラマメ、ライムギ、クローヴァー、アルファルファといったカヴァークロップの導入も、土壌とブドウ樹の健康を根本から改善するための重要な要素。

RSRV BLANC DE BLANCS 2015

RSRV Blanc de Blancs 2015は、コート・デ・ブラン北部クラマンの個性に焦点を当てたワイン。東〜南東向き斜面、約20cmと浅いチョーク土壌から生まれる高い酸と直線的な骨格が特徴。クラマン由来の「とげ」を和らげるため、泡の気圧は4.5に設定されている。ステンレスタンクのみを使用し、MLFは暑い年で酸度が比較的低かったため控えめに実施。2か月間、週1回のバトナージュを行い、6年間熟成。2015年は暑く乾燥した年で、8月下旬に収穫された早飲みタイプのヴィンテージである。シャルドネらしいピュアな果実味とスレンダーなボディに少しハーバルなニュアンスが感じられる。

RSRV BLANC DE NOIRS 2018【マグナムボトル】

RSRV Blanc de Noirs 2018は、モンターニュ・ド・ランス北〜北東向き斜面を中心に、ヴェルズネイらしさを表現したキュヴェ。石灰質と粘土が混じる深い土壌が骨格と深みを与え、北向き斜面由来の緊張感が全体を引き締めている。ステンレスタンクのみで醸造され、6年間熟成、ドサージュは6g/L。RSRV4.5のワインにさらに凝縮感や奥行を感じられる上質なワイン。

RSRV BLANC DE BLANCS 2012【マグナムボトル】

2012年は9月上旬から収穫。クラマンのチョーク土壌により水分ストレスを受けにくい畑。ステンレスタンクのみを使用し、MLFは100％実施。4.5気圧、6年熟成、ドサージュは6g/L。ブランド・ブランらしい透明感に加え、ピュアで上質なレモンタルトや焼きパイナップルの香りが広がり、ブリオッシュやナッツ由来の熟成香が美しく調和しています。個人的には、本日のテイスティングの中で最も飲み頃に達し、完成度の高さを感じたワイン。

RSRV CUVÉE LALOU 2002

RSRV キュヴェ・ラルーは、マムの頂点に位置するトップキュヴェで、近年では2002、2008、2013年のみがリリースされている。12区画の中から厳選された7区画を使用し、ピノ・ノワール52％、シャルドネ48％。古い大樽で区画別に一次発酵を行い、やや高めの温度で醸造、MLFは100％実施。10年熟成、ドサージュは6g/L。ここには、マムが積み重ねてきた技術と哲学のすべてが凝縮されている。よく熟したリンゴやハチミツに加え、沢庵や紹興酒を思わせるニュアンスが広がり、しっかりとした熟成感を感じさせます。熟成により泡は穏やかになり、より滑らかで落ち着いた口当たりが印象的。

先日、ペリエ・ジュエのブランドアンバサダーであるクリストファー・シュヴィヤー氏によるセミナーに参加し、改めてペリエ・ジュエというメゾンの思想の深さに触れることができました。
本記事では、セミナーを通じて特に印象に残った点を中心にご紹介します。

ペリエ・ジュエ誕生の背景と、シャルドネという思想

ペリエ・ジュエは1810年、ピエール＝ニコラ・ペリエとローズ＝アデル・ジュエの出会いから始まりました。
ペリエ氏は植物学者であり、ジュエ夫人はノルマンディー出身の教養ある家系。二人は互いの感性を尊重し合いながら、35年という長い歳月をかけてハウススタイルを築き上げました。

1836年、ようやく現在に通じるペリエ・ジュエのスタイルが完成します。その最大の特徴は、シャルドネの比重を高めたことにありました。

当時のシャンパーニュには明確な規制がなく、ピノ・ブラン、シャスラ、ガメイなど、さまざまな品種が用いられていました。しかし試行錯誤を重ねた結果、彼らはシャルドネこそが理想の味わいを最も表現できる品種だと確信します。

植物学者であったペリエ氏、そして世界中の花を愛したジュエ夫人。
二人が理想としたのは、白い花を思わせる繊細でエレガントなシャンパーニュでした。
シャルドネは、そのビジョンを体現するための最良の選択だったのです。

シュヴィヤー氏は、「ペリエ・ジュエのすべてのキュヴェには、シャルドネという思想が根底にある」と語っていました。

辛口シャンパーニュの先駆者として

19世紀のシャンパーニュ地方は、現在よりもはるかに冷涼で、酸味の強いブドウが収穫されていました。そのため、当時のシャンパーニュは200g/Lほどの糖分を含む甘口（ドサージュの量）が主流でした。

しかし、食を愛する美食家であったペリエ夫妻は、
「食前から食後まで楽しめるシャンパーニュ」を目指します。

果実味を前面に出すのではなく、フローラルで繊細なスタイルを追求した結果、当時としては異例の約20g/Lという低いドサージュを採用。
これにより、ペリエ・ジュエは“Sec（辛口）”というカテゴリーを初めて確立したメゾンとして知られるようになりました。

現代ではBrut（12g/L以下）が一般的ですが、当時のブドウの熟度を考えれば、20g/Lでも十分に辛口として感じられたであろうことが想像できます。

新時代を象徴する醸造責任者

セブリーヌ・フレルソン氏
現在、ペリエ・ジュエの第8代最高醸造責任者を務めるのがセブリーヌ・フレルソン氏です。

「醸造長」という肩書きからセラー中心の仕事を想像しがちですが、彼女は畑での重要な意思決定にも深く関与しています。
シュヴィヤー氏は、彼女の圧倒的なリーダーシップを強調していました。

気候変動により、収穫のタイミングは年々重要性を増しています。同じ味わいを保つために、セブリーヌ氏は一年を通して畑を巡回し、収穫日や収穫順まですべて自ら決定しています。

たとえば2025年。
8月中旬の分析で、わずか1週間の間に潜在アルコールが約2.6度分も上昇していることが判明し、即座に収穫を決断。
彼女の判断力と決断力を象徴するエピソードです。

ペリエ・ジュエのサステナビリティへの本気度

今回のセミナーで特に印象的だったのが、サステナビリティへの具体的な取り組みです。
通常のセミナーでは語られない部分まで、詳細に説明していただきました。

再生農法への転換
2021年から、ペリエ・ジュエは再生農法（Regenerative Viticulture）へと舵を切りました。
契約農家を含め、2030年頃までの完全移行を目指しています。

2020年頃には除草剤の使用を中止し、代替としてVitibot社の自動除草ロボット「Bakus」を導入。
軽量で土壌を踏み固めず、ブドウ樹に接触しないセンサーも備え、土壌環境への負担を大幅に軽減しています。

再生農法の目的は以下の4つ：
• 土壌の再生と肥沃度の向上
• 気候変動への耐性強化
• 生物多様性の促進
• 温室効果ガスの削減

カバークロップの役割
カバークロップは、バイオマスの増加、生物多様性の促進、養分回復、土壌浸食防止など、多くの効果をもたらします。
秋冬に種をまき、5月頃に刈り取ることで、霜害対策と有機物分解の時間を確保します。

ライ麦（他の雑草の増殖を減らす）、ソラマメ（窒素を土壌に戻す）、クローバー（土壌の浸食を減らす）などに加え、線虫対策の植物や重金属を吸収するアルファルファなど、非常に多様な植物が使われています。

ヴィティ・フォレストリー
クラマンとマイィには約2,000本の樹木を植樹。
日陰を作り、温暖化を緩和し、生物多様性を高めています。
菌根菌のネットワークによる土壌内コミュニケーションも、ブドウ樹の防御力向上に寄与しています。

バリューチェーンの管理
パッケージ廃棄物の90％以上をリサイクル。
2024年からはアメリカ向け輸送を風力貨物船に限定し、航空輸送を廃止。
澱や酒石酸、種の再利用など、取り組みは進化し続けています。

テイスティングノート

ブラン・ド・ブラン NV
15のクリュを使用。特に日当たりのよく完熟したシャルドネができるコート・デ・ブランのヴェルテュが重要な役割を果たします。
リザーブワインは最大15％、3〜7年熟成のものを中心に使用。ごくわずか（0.3％）ソレラ熟成ワインも含まれます。
瓶内熟成は最低3年、ガス圧は約5気圧。
泡を穏やかにし、花びらのような舌触りを目指しています。

＜テイスティング＞
スイカズラ、レモンキャンディ、アーモンド。ピュアで透明感があり、クリーミーながら軽やか。気品ある仕上がり。

グラン・ブリュット NV
ピノ・ノワール、シャルドネ、ムニエのブレンド。
ヴェルズィーやヴェルズネの繊細なピノ・ノワールを使用。

＜テイスティング＞
熟した洋ナシ、白い花、赤系果実、ビスケットの香ばしさ。
リッチさとエレガンスを兼ね備えた、ペリエ・ジュエの原点たるワイン。

ブラゾン・ロゼ
ピノ・ノワール50％、シャルドネ25％、ムニエ25％。
赤ワインを10〜15％ブレンド。

＜テイスティング＞
木苺、ザクロ、スミレにトーストのニュアンス。
柔らかくフレッシュで親しみやすいロゼ。

ベル・エポックについて

近年はMLFを必ずしも行わず、ドサージュも控えめに。しかし将来的にも4〜6g/Lは維持する方針です。
それは、メイラード反応による熟成香の形成を重視しているからです。

ベル・エポック 2016
冷涼年。
シャルドネ50％、ピノ・ノワール45％、ムニエ5％。
瓶内熟成7年。

＜テイスティング＞
ジンジャーや白い花、青リンゴ、ほのかなトーストの香り。
全体にまだフレッシュな印象ですが、今後の熟成によって、さらに複雑で奥行きのある味わいへと発展していくことが期待できるグラン・ヴァンです。
デゴルジュマン：2024年春。

ベル・エポック 2008
偉大なヴィンテージ。
8年間の瓶内熟成。

＜テイスティング＞
キャラメルやブリオッシュ、蜂蜜、ナッツ、トーストを思わせる重厚で熟成感のある香り。
泡は穏やかで、きめ細かくクリーミー。口当たりはしなやかで、全体を通してしっかりとした熟成のニュアンスが感じられる一本です。

ベル・エポック ロゼ 2014
赤ワイン11％（ピノ・ノワール100％）をブレンド。
赤ワインは最低8年間澱熟成。

上品で乾燥させた苺やチェリーの風味とクリーミーで香ばしい澱由来の香りが融合する、気品あふれたワイン。今がまさに飲み頃だと感じました。

最後に

ペリエ・ジュエは、単に華やかなイメージを持つシャンパーニュではなく、シャルドネを軸とした明確なスタイル、時代を先取りしてきた革新性、そして将来を見据えたサステナブルな取り組みを着実に積み重ねてきたメゾンであることを、今回のセミナーを通じてあらためて実感しました。
グラスの中に表れる繊細さやエレガンスの背景には、長い歴史の中で培われた哲学と、未来に向けた真摯な選択がある。そのことを理解できた、非常に学びの多い時間でした。

WSET Level2をとるべきか？

レベル2は飛ばして、レベル３からスタートして良いか、ご質問をいただくことがあります。特に、JSA認定ワインエキスパート／ソムリエや同等の資格を取得しているという理由で、初級のレベル２を受ける必要がないと考える方が多数いらっしゃいます。しかし、本当にレベル２をスキップしたほうが良いのか、以下吟味します。

JSAとWSETの考え方の違い

JSAの主要な目的は飲食サービス業において、ワインリストの作成、在庫の適切な管理、顧客へのきめ細かいペアリングの提案など、一流のサービスマン（ソムリエ）を育成するという所に比重を置いています。このような場面では、さまざまな顧客のニーズに答えるための幅広い知識と提案力が必要となるため、暗記重視の試験構成になっています（サービスｖｓ理論中心の試験につきまして： https://www.caplan.jp/wine/column/51.html）。対して、WSETは輸入会社や卸業に必要なマーケティングや流通の理論、ジャーナリストやワイン販売員に必要な原因と結果を理論的に考え説明するスキルに重きを置いています。

レベル３理論で苦労する学習者

JSAや暗記スキルを受講者は、レベル３の選択問題において好成績を修める事が多いのに対して、配点の多いショート・エッセイで得点が足らず、セオリーで落ちてしまう方も多数います。その主な理由は、上述したようなＷＳＥＴ的な考え方が身についていない事に起因します。ワインのスタイル、価格、品質を栽培や醸造の観点から論理的に紐づける書き方が必須となるため、事実の羅列だけでは点数がもらえません。

ファウンデーションであるレベル２

ファウンデーションとは土台という意味で、レベル２はその後のレベル３、ディプロマおよびマスター・オブ・ワインの基礎をなす最重要部分です。例えば、主要な品種の特性、栽培や醸造方法、気候、土壌など、複雑に交錯する要因を大枠でシステマティックに整理し、どのように品質、スタイル、価格に作用しているかを考え、ＷＳＥＴ的な思考方法を学びます。例えるなら、レベル２がWSET界の足し算や引き算だとしたら、レベル３や４は因数分解です。レベル２という最も基礎的な土台の上に応用レベルの３と４があると理解いただければ、レベル２の重要性がわかるかと思います。

結局、レベル２は必要か

レベル２は必須資格ではありません。上述したような、ＷＳＥＴ的な理論的に考える習慣が身についてる方は、敢えてレベル２を受ける必要はないかもしれません。しかし、今後レベル３やレベル４を目指される方や、ＷＳＥＴ的な思考方法が身についてない方は、レベル２から受講すすることを強くおすすめします。実際、経験者がレベル３を受けて合格できず、レベル２に戻られる方も多くいらっしゃいます。
キャプランワインアカデミーでは、ＷＳＥＴ１～４まで攻略する思考方法、テイスティング技術や論理的な記述方法を、経験豊かな講師陣が伝えています。
少しでも迷いを感じた方はレベル２へ応募いただけますと幸いです。